Башкирская традиционная одежда (Народный костюм) Село Ишкинино Гайского городского округа

Народный костюм служил наиболее ярким определителем национальной принадлежности человека. Его стиль, конкретный образ складывались в ходе многовековой истории. Его особенности зависели от природных, хозяйственных условий, в которых обитал народ, от домашнего уклада и производственных навыков. В костюме воплощались художественно-эстетические идеалы, находил отражение духовный мир людей. Традиционный праздничный наряд являлся непременным атрибутом обрядов и торжественных церемоний.

Формы жанровых направлений ОНН: Техники и технологии.

ОНН зарегистрирован: ГАУК «Региональный центр развития культуры Оренбургской области»,

Номер: ORN281

Полное наименование: ГАУК «Региональный центр развития культуры Оренбургской области»

Адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 24.

Информация об ответственности относительно ОНН:

Лица, имеющие отношение к ОНН:

Утяганова Алсу Ирбулатовна 1956

Тип ответственности: Исследователь

Место работы: Пенсионерка, бывший библиотекарь

 Атанова Винера Мухамедовна  1964 г.р.

Тип ответственности: Исследователь

Место работы: МБУК  «ЦКС» Гайского городского округа,

Ишкининский КД, заведующая

Место бытования:  Российская Федерация, Оренбургская область, Гайский городской округ, деревня Ишкинино.

Сведения об объекте (полное описание):

Народный костюм служил наиболее ярким определителем национальной принадлежности человека. Его стиль, конкретный образ складывались в ходе многовековой истории. Его особенности зависели от природных, хозяйственных условий, в которых обитал народ, от домашнего уклада и производственных навыков. В костюме воплощались художественно-эстетические идеалы, находил отражение духовный мир людей. Традиционный праздничный наряд являлся непременным атрибутом обрядов и торжественных церемоний[1].

В башкирском наряде представлена одна из наиболее ярких сторон традиционной художественной культуры. Истоки этой культуры, берут начало в центрально – азиатском регионе в среде кочевых племён в основном тюркского происхождения.

В условиях оседлости в северной Башкирии население накопило большой опыт по изготовлению тонкой пряжи из растительных волокон: конопли, позже льна; здесь получило развитие узорное ткачество.

В народном костюме нашли претворение многие искусные умения: узорное тканье, вязание, всевозможная вышивка, аппликация, составление украшений из нанизанных на нити кораллов, из монет, ювелирное ремесло, орнаментация кожи. Высокое мастерство исполнителей объединяло детали в слаженный ансамбль, подчиненный единому художественному замыслу; в его основе лежали глубокие исторические традиции. Вместе с тем сила индивидуального творчества рождала неповторимые варианты привычного.

Башкирский костюм в основе своей сформировался под влиянием древнего и скотоводческого мира. Из овчин шили теплую верхнюю одежду (шубы, тулупы), мужские головные уборы. Снятая шерсть употреблялась для войлока и шерстяных тканей. Из нее катали шляпы и колпаки, валяли зимнюю обувь. В юго-восточном Зауралье, по границе с Казахстаном, практиковалось утепление одежды пластами овечьей и верблюжьей шерсти. Вырабатывалось домашнее сукно (тула) естественного белого или коричневого цвета. Тонкое сукно (бустау) употреблялось для праздничной верхней одежды, грубое (мэллэ) — для повседневной. Из сукна шили женские и мужские чекмени, теплые штаны, чулки, делали голенища обуви, мужские головные уборы. Для уплотнения сукно сваливали, поливая горячей водой и катая в рулоне. На юге Башкирии из шерсти и козьего пуха ткали женские шали и мужские шарфы.

Из выделанных коровьих и лошадиных кож местные сапожники в Х1Х веке и ранее делали башмаки, глубокие калоши, сапоги. Из тонкой козьей кожи (сафьяна, шевро) шили сапожки ситек. Нередко, изготавливая те или иные виды обуви, сочетали кожу с сукном, войлоком, реже – с домашним холстом.

При изготовлении одежды находили применение шкуры и мех диких зверей. В фольклорных и этнографических источниках встречаются упоминания о шубах и головных уборах из рысьего, лисьего меха, из заячьих и беличьих шкурок, из шкуры молодого медведя, волка. Бобром и выдрой оторачивали праздничные шубы и головные уборы.

Одновременно в башкирском быту существовали традиции изготовления пряжи из растительных волокон. Они перекликались, с одной стороны, с навыками обработки растительного сырья у народов Поволжья, с другой – обнаруживали много общего с ткачеством в южном земледельческо-скотоводческом мире. В качестве главного материала, как и у народов Южной Сибири, Средней Азии и Восточной Европы, использовалась конопля – киндер. Домашнее производство конопляных нитей существовало у башкир еще в прошлом веке. В ХVIII веке зафиксированы нередкие в ту пору случаи употребления и крапивы.

В одежде, шитой из домашних тканей, нередко сохранялся естественный цвет. Белые полотняные рубахи и платья можно увидеть в башкирских коллекциях Уфы и Санкт-Петербурга. Их украшением служил вытканный геометрический или вышитый растительный узор.

В юго-восточных горных и степных районах холщовые платья окрашивали в красный, зеленый, синий, реже в желтый цвет. На подол наносили минеральной краской полосы или нашивали две-три узкие цветные ленты. У южных башкирок такие полоски служили зачастую единственным украшением платья. У северо-восточных (приуральских), у челябинских и курганских (зауральских) башкирок подол окаймляла вышивка, использовалась и аппликация.

Украшение подола платьев было принято у всех башкир. Орнаментовались также концы рукавов, ворот. Нередко воротник выкраивался из ткани другого цвета, в тон ему подбирались ластовицы[2].

Покупные, особенно шелковые и суконные, ткани использовались преимущественно для верхней одежды: бешметов, елянов, сапанов, чекменей, камзолов и др.; в семьях, имевших возможность покупать достаточное количество готовых тканей, из них шили и рубахи. Домашние же холсты шли, главным образом, на «нижнюю» одежду: штаны, рубахи, платья. Верхнюю одежду из них шили только бедняки.

В будни поверх рубахи надевали камзол или казакин – кэзэкей. Нередко, выходя из дома, на эту одежду набрасывали чекмень или тканевый халат (елэн, бишмэт), а зимой – шубу или тулуп.

Являясь логическим завершением костюма, головной убор нес на себе особую смысловую нагрузку. Он информировал об имущественном, семейном и возрастном положении человека. За головным убором закреплялась охранная функция: роль оберега играли нашитые на убор монеты, определенной формы ювелирные поделки, сердолик, раковины, перламутр, кораллы, плоды экзотических растений, птичьи пушки, когти и другие необычные предметы.

Этническая и художественная специфика костюма наиболее выразительно проявлялась в женских головных уборах.

Чаще других в литературе упоминаются кашмау («кашбов», «кашпау») и кэлэпyш («калябаш»). В деревнях Башкирии в ХIХ в. кашмау встречался относительно часто, особенно в южных районах; о другом уборе помнили только в восточном Зауралье.

В оформлении кашмау первенствующую роль играли кораллы; они сочетались с серебряными нашивками. Круги из кораллов, мелких, затем крупных монет, нашивались на шлем вокруг отверстия. Основная часть шапочки покрывалась низками кораллов, прикрепленными одним концом у края, другим – у отверстия убора. Кроме длинных околоушных подвесок сулпы, кашмау сугы имелась спускающаяся на лоб теменная подвеска манлай сук. От массивной подбородочной пряжки каптырма на грудь свешивались длинные цепочки с ювелирными медальонами. Между шлемом и наспинной полосой располагалась треугольная или круглая бляха, игравшая роль не только затылочного украшения, но и оберега.

Таким образом, с кашмау был связан целый набор головных, шейно-нагрудных и наспинных украшений. Особо следует сказать об оформлении наспинной ленты; ее называли койрок – «хвост», реже олон, озон – букв. «нечто длинное». Эта полоса обычно доходила до края одежды; в большинстве случаев она располагалась поверх праздничного халата, дополняя его декоративное убранство. На кумачовой основе наспинника выкладывался бисером мозаичный узор из квадратиков, ромбов, треугольников и других фигур. По краю ленты прикреплялись раковинки кортбаш, кортмош; по поверьям, они оберегали от сглаза. Заканчивался наспинник бахромой.

 

Вместе с тем в прошлом кашмау знали не везде. Территория, где его носили, охватывала южные и юго-западные районы Башкирии и Оренбургскую область.

Величественный башкейем (он же кэлэпуш) представляет собой возвышающуюся над головой округлую шапочку и прикрепленную к ней полость, закрывающую не только затылок и уши, но и верх спины. Тулья высотой 15 см покрыта чешуеобразно монетами, донышко – концентрическими рядами кораллов. Спереди имеется ниспадающая на глаза сеточка-налобник. Верхняя часть полости покрыта рядами монет, ниже группы монет обрамлены кораллами; заканчивается композиция сеткой из кораллов и бахромой. На затылке среди монет выделяется крупная бляха со вставками из сердолика и бирюзы.

Башкейем, как и кашмау, был готовым убором замужних женщин. Ближайшие аналогии этому убору обнаруживаются в каракалпакском и казахском «саукеле» – богатом свадебном уборе, своим   происхождением, связанным с культурой древних сакских племен, некогда населявших степные просторы Казахстана и Средней Азии[3].

В прошлом столетии в северных деревнях можно было встретить полусферические шапочки такыя, украшенные монетами и бляхами, с бахромой понизу из мелких бус и бисера. Наверху в центре прикреплялся металлический куполок.

Девушки в башкирских деревнях до вступления в брачный возраст, лет до 10-11, ходили с непокрытой головой. Позже на манер взрослых женщин закрывали волосы платком или надевали шапочку вроде тюбетейки, украшенную галуном.

По мере исчезновения сложных и дорогих головных уборов все более прочное место в будничном и праздничном костюме стали занимать платки.

Выбирали фабричные платки с каймой и цветистые полушалки. Набросив на голову и распустив полотнище по спине, закрепляли платок под подбородком, связав два соседних угла. Молодые в ХIХ веке предпочитали красные, оранжевые, синие, зеленые цвета. Среди пожилых была заметна приверженность к светлым платкам. Прежде использовали тонкий некрашеный холст.

Собираясь в гости, поверх платка набрасывали сложенную на угол шелковую или кашемировую шаль с кистями. Она прикрывала голову и спину, свободные концы свешивались по обеим сторонам груди. В юго-восточных и южных селах Башкирии носили домашние шали с длинной бахромой, сотканные из шерсти и козьего пуха.

Распространенные в башкирских аулах в ХIХ – начале ХХ века мужские головные уборы были не так многочисленны, как женские. В путевых заметках и этнографических исследованиях упоминаются колпаки и войлочные шляпы, суконные и меховые шапки.

Согласно мусульманским обычаям, мужчина, особенно если он был немолодым, не показывался на людях с непокрытой головой. Роль повседневного головного убора принадлежала тюбетейке – небольшой плотно облегающей голову тканевой шапочке на подкладке. Ее называли тубэтэй; кое-где нарядные тюбетейки обозначали словом такыя. На юге-востоке Башкирии (Бурзянский, Баймакский и др. районы) термин такыяотносился и к скромным тюбетейкам пожилых мужчин.

Украшения, включавшие в свой состав множество самых разнообразных предметов, служили колоритным дополнением праздничного и повседневного башкирского костюма.

Среди них были косоплетки и косники, серьги, браслеты, кольца, бусы, ожерелья, нагрудники, наспинники, перевязи.

При изготовлении украшений отдавалось предпочтение серебру и кораллам. Использовались также сердолик, бирюза, перламутровые пластинки, морские раковины – каури, золотистый и коричневый янтарь, бисер, красное, зеленое, голубое шлифованное стекло. Эти материалы, помимо декоративных качеств, обладали в представлении людей магическими свойствами. Серебро, бирюза, сердолик, кораллы, перламутр, янтарь издавна употреблялись мусульманами в качестве талисманов, оберегов.

Монеты, кораллы и другие предметы роскоши, нашитые на головные уборы и одежду, являлись показателем обеспеченности семьи, свидетельствовали об определенном месте человека в обществе.

Браслеты, кольца, серьги, косные подвески «сулпы», пряжи, поясные накладки, подвески на одежду, медальоны и бляхи для нашивки на ткань, изящные ожерелья изготовлялись руками мастеров – ювелиров.

Ограниченным местным производством ювелирных изделий объясняется распространение у башкир составных украшений: способом нашивки монет, кораллов, раковин на плотную суконную или тканевую основу изготавливали различные ожерелья, воротники, нагрудники, наспинники, перевязи. Самостоятельно использовались сплетенная из кораллов сетка, ожерелья и браслеты из кораллов. Этого рода украшения умели делать многие женщины, проявляя при этом незаурядный художественный вкус, богатство фантазии, выдумку.

Самым ярким украшением женского костюма были нагрудники. Несмотря на дороговизну этих вещей (некоторые из них в конце 19 в. 6 приравнивались по цене лошади или корове), они были многочисленны еще в начале нашего века. Довольно много их попало в музейные фонды. Назывались нагрудники по-разному: селтәр, ҫаҡал, һаҡал, яға, муйынса, башкиҙеү, алмиҙеү и пр.

В северо-западной Башкирии, где не существовало массивных нагрудников с серебряными и коралловыми нашивками, распространенным украшением как в праздники, так и в будни были ожерелья – hырға, муйынса, сылбыр и «воротники». Для ожерелий использовали ювелирные медальоны и подвески, а также серебряные монеты, соединяя их металлическими кольцами и цепочками, расположив в несколько рядов. В других случаях оно стояло из рядо крупных монет, соединенных колечками или пришитых к шнурку.

Женщины украшали свои косы накосниками и косоплётками.

Косоплётки (ҡаралыҡ) состояли из тесьмы или шнуров, сплетённых из шерстяных нитей или конского волоса с разноцветными кистями на концах. К косоплеткам также пришивали звенящие подвески (сылтыраҡ, сулпы), монеты (һумлыҡ), бетеу.

В качестве затылочных украшений использовались большие бляхи (өлфөйә, өрфөйә), имевшие с внутренней стороны ушко для продёргивания косоплётки. В южных и восточных районах Башкортостана были распространены затылочные украшения (елкәлек) полуовальной, треугольнойили прямоугольной формы из кожаной или тканевой основы, обшитой кораллами, бисером, монетами, узор на некоторых из них имитировал лицо человека. Их носили с накосниками из бус (сәсмәү), косоплётками из узорной тесьмы с нашитыми в ряд монетами на концах (сәс үрмесе, сәс үргес).

В северных, западных и центральных районах в качестве накосных украшений широко использовались сулпы. В северо и юго-западных районахбыли распространены накосные украшения в виде полосы ткани (сәсҡап, арҡалыҡ) с нашитыми в 2 ряда серебрянными монетами и бляхой со вставкой из полудрагоценных камней в верхней части, сулпы в нижней. Местами это украшение постепенно трансформировалось в наспинное и стало носиться в комплексе с нагрудным украшением сакал (һаҡал). Позднее получили распространение затылочные украшения в виде бляхи (көмбәҙ) со вставками из полудрагоценных камней. Также женским налобным башкирским украшением является Хараус, который представляетсобой ткань с орнаментом из холщовой ткани, обшитую полосками ткани красного или коричневого цвета.

Из ювелирных изделий у башкирских женщин особой любовью пользовались украшения для рук: браслеты, кольца, перстни.

Самыми распространенными были пластинчатые браслеты с несомкнутыми закругленными концами. Они были шириной 1,5- 2,5 см.

Украшения охватывали запястье свободно. Основной орнамент располагается полосой по средней линии пластины. Это мог быть растительный узор разной степени стилизации или арабская вязь, выпоенные резцом или чеканом. Реже наносился штампованный узор. Фон наполнялся насечкой в виде треугольных, круглых углублений, точек или кружков. Узким бордюром обводились края браслета.

В старину делали сапоги из обработанной копчением кожи. Кроме сапог на твердой подошве, принятых и у других скотоводов, существовали различные варианты низкой кожаной обуви: башмаки и глубокие галоши.

При выделке обуви на местах, помимо кожи, использовали сукно, войлок, мех, шкуры, а также материалы растительного происхождения: лыко, бересту. Нередко обувь была комбинированной.

Кожаные сапоги на твердой подошве итек — обувь преимущественно молодых мужчин и женщин — носили с шерстяными вязаными или суконными чулками, но чаще с портянками сылгау.

Праздничные сапоги шили из черной или подкрашенной кожи, с мягкими голенищами. На низ шла воловья или коневая кожа, верх могли делать из козлиной или телячьей.

Для башкирских сапог были характерны широкий носок, относительно прямое по всей длине, слегка приподнятое уступом на колене голенище. Шов располагался сзади. Обувь шили по одной колодке, одинаковую для обеих ног. Высота сапога доходила до колена. Носок сапога кроился отдельно, иногда он заходил на голенище спереди мыском. Задник в некоторых случаях вырезался вместе с голенищем.

Праздничные сапоги, особенно женские, могли быть на высоком каблуке. Нередко каблук отсутствовал, но пятка укреплялась несколькими слоями кожи и на это утолщение заходила подошва.

Низкая кожаная обувь в виде туфель — башмаки (башмак, ката, кун калуш); для нее были характерны прикрывающий подъем глубокий носок, низкий задник, каблук. В северных районах Башкирии, в Челябинской и Курганской областях башмаки носили женщины и мужчины, причем надевали их не только на вязаный или суконный чулок, но и на сапожки ситек. Особых украшений на обуви не было, тем не менее она считалась праздничной, входила в состав свадебного костюма.

Мягкие сапожки ситек были известны во многих башкирских аулах. Эта обувь несла в себе элемент престижности: ее носили пожилые люди (чаще мужчины) из зажиточных семей. Сами шили ее редко, предпочитая покупать на ярмарках изделия казанских, оренбургских, среднеазиатских мастеров. Привозили ичиги также из Дагестана и Закавказья.

Мужские сапожки обычно были черными, женские — цветными: красными, зелеными, коричневыми. Встречались нарядные женские ичиги, украшенные кожаной мозаикой, цветной строчкой, контурной вышивкой. Иногда узор покрывал всю поверхность сапога.

Исключительность/ценность:

Тип действия: Исследование.

Принадлежность:

Этнокультурная принадлежность: башкирская.

Ключевые слова:

Ключевые слова (осн.): костюм, традиция, Оренбургская область.

Сведения об особенностях распространения и использования ОНН:

Способы передачи традиций: Непосредственная коммуникация.

Сведения о объекте:

Наименование количественной характеристики измерения ОНН: Длительность изготовления — Количество, объем: Несколько дней.

_______________________________________________________________

[1] http://www.costumehistory.ru/view_post.php?id=89

[2] https://www.rosflaxhemp.ru/fakti-i-cifri/o-lne/istorija-i-tradicii.html/id/1362

[3] http://www.costumehistory.ru/view_post.php?id=242